Как сделать печь для обжига керамики своими руками. Как освоить гончарное ремесло в домашних условиях
Чем может быть полезна глина?
Любая деятельность, заключающаяся в комбинированном взаимодействии ручного труда и фантазии, не только увлекает ум мастера, но и помогает молодому организму развить мелкую моторику пальцев. А это значит, что мышление, воображение, чувство цвета, геометрия предмета и многое другое – подарит ребенку возможность развить свое творческое начало. К тому же общеизвестно, что лепка обладает успокаивающим эффектом и дает возможность сосредоточиться на конкретном предмете – «здесь и сейчас». И подарок, сделанный своими руками и от чистого сердца, не оставит никого равнодушным.
Гончарная мастерская
Описание изготовления электрической печи для обжига керамики объёмом 13 литров. Печь предназначена для обжига мелких изделий и для обжига пробников глин, глазури, прокалки оксидов и тд. Такая печь займёт своё место в любой керамической мастерской. Итак поехали…
Свариваем основание с профильной трубы 20×40мм. Зачищаем его.
Красим его молотковой эмалью (на самом деле красить можно чем угодно)
Прикручиваем саморезами основание из оцинковки 1мм.
На этом с рамой работа пока закончена (она сохнет). Займемся кирпичом. Кирпич использован самодельный, статья про изготовление самодельного кирпича.
Кирпич опиливаем в стусле, форма которого повторяет будущий кирпич.
Опиливаем кирпич и собираем порядно на столе для подгонки.
Собираем камеру насухую, чтобы увидеть возможные неточности и устранить.
Так выглядят пазы под нагреватель.
На этом работу по обточке кирпича заканчиваем и приступаем к сборке печи.
Готовим раствор для кладки печи. Состав 50% глина вкс-1 (глина из которой сделан сам кирпич) 50% шамотная крошка, которая получилась в результате притирки кирпича. 10г обойного клея «эмкол» для того чтобы раствор дольше оставался подвижным в процессе кладки. Никакого мертеля.
Набираем дно печи.(как не хотелось но кирпич надо мочить)
Достаем нашу раму с просушки и укладываем на нее Ceramblanket 128 толщиной 25мм.
Осторожно укладываем наше собранное дно на раму поверх теплоизоляции. Важный момент — перед укладкой дна теплоизоляцию надо намочить. Что это даст — теплоизоляция перестанет пружинить и уплотнится(без этого сборка камеры нагрева будет затруднительной).
Укладываем кирпич и сразу не оставляя на потом промазываем все стыки и щели раствором, так как потом вы можете просто не долезть, что бы это сделать.
Основная камера готова.
Набираем из кирпича крышку и выравниваем ее поверхность (для этого подойдет большой круг — просто кладем его сверху и круговыми движениями выравниваем поверхность)
Читайте также: Расчет расхода дров на отопление частного дома
Стяжка крышки осуществляется вот такими приспособлениями сделанными из сальных хомутов.
Навиваем спираль формуем ее на оправке.
В данной печи спираль состоит из 3 частей.
Кирпич наш высох (это обязательно). Закрепляем поверх теплоизоляцию (опять же ceramblanket 128).
Вот дошла очередь и до корпуса, который изготовлен из оцинковки 0.5 мм (размечен, вырезан и согнут на коленке :-))
Укладываем наши нагреватели.
Получается как то так. И если вас пугает мрачный вид печи до обжига …
То вот тоже самое только после обжига. 
Прикручиваем ручку на крышку, ставим навесы (самодельные опять же), ставим термопару и терморегулятор и у вас готовая печь.
Вот такие няшные она печет глазури.
Параметры собранной печи:
- объём рабочей камеры — 13 литров
- потребляемая мощность — 1.5 кВт
- Максимальная температура — 1150 градусов (надо сказать что просто больше я не грел)
- время разогрева до 1000 градусов — 1.5 часа (пустая)
- температура на поверхности печи — 100 градусов (вполне приемлимо)
Итого: собрать печь, не уступающую заводским вполне возможно. А если не боитесь работы то даже нужно. В моем случае даже легковесы были изготовлены самостоятельно, то есть совершенно все было сделано своими руками(но такое глубокое погружение необязательно).
Обжиг глины в домашних условиях
Если вы хотите подарить вашему рукодельному изделию длительную жизнь, то обжиг просто необходим. Чтобы в ходе этого процесса изделие не потеряло форму и не треснуло, очень важно соблюсти технологию обжига глины согласно ее нормативам. Благодаря воздействию на глину высокой температурой, изделие обретает прочность, оно «каменеет». А если после всех требуемых манипуляций произвести покрытие глазурью, то и вовсе ваш предмет творчества можно использовать и в обиходе.
Сейчас очень популярна практика обжига глины в домашних условиях. Здесь нет ничего сложного, кроме того, что следует придерживаться техники безопасности и иметь необходимое место, достаточной мощности для обжига.
Основные рекомендации при обжиге
Начать стоит с того, что изделие необходимо оставить в темном месте (или без прямого воздействия солнечных лучей), чтобы подсушить. Перепады температурного режима и сквозняки неблагоприятно скажутся на качестве обжига глины – это стоит учесть. Чем меньше толщина стенок изделия, тем быстрее оно высыхает и меньше времени требуется на то, чтобы избавиться от ненужной влаги, и наоборот. Это касается и времени обжига, чем больше и толще предмет, тем больше времени уходит на запекание, диапазон варьируется от 4 до 12 часов. Усреднено, это бывает около 6 часов, но это все индивидуально.
При укладке ваших работ следует соблюдать их расположение по схеме «пирамиды»: внизу располагаться должны наибольшим размером предметы, далее выше с постепенным уменьшением. Немаловажное значение имеет вес: самые тяжелые изделия должны быть снизу. На данном этапе можно не бояться, что они могут склеиться друг к другу – смело выкладывайте друг на друга. Закрываем печь.
Температура обжига глины в своем максимуме достигает 900 градусов. Но прогревание должно идти с постепенным повышением. Если у вас профессиональная печь с терморегулированием, то первый нагрев должен быть выставлен на 150-200 градусов. Такая температура будет держаться не более 2 часов. Затем прибавляем еще 200 градусов и остальные 2 часа выдерживаем глиняные предметы в печи. И так повторяем до тех пор, пока не достигнем значения в 900 градусов, и выдерживаем еще некоторое время.
Правила эксплуатации
Электропечь разрешается включать исключительно в усиленную розетку. Можно также пустить прямо от щитка провод большого сечения. Кроме того, нелишней будет установка автоматического выключателя.
Поскольку эта модель устройства имеет в наличии оголенные провода, с ней необходимо быть предельно осторожным. Нельзя касаться спиралей работающей печи. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев, рекомендуется поставить на дверцу концевой выключатель, который отключит агрегат при открытии створки. Если вы не очень сильны в электрических работах, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет сделать устройство максимально безопасным, в том числе заземлить его.
Изготовление муфельной электропечи своими руками
Перед началом работы выбирают материалы, приборы, электрооборудование. Печь подключается к бытовой электросети.
Выбор материалов
Печь данной модели компактная, ее изготовление не требует особенных материалов и деталей. Для работы понадобятся:
- мертель (готовая смесь) — упаковка 5 кг;
- листовая сталь толщиной 3 мм (2,2 кв. м);
- кирпичи шамотные 16 штук;
- вата рулонная минеральная (базальтовая);
- трубка из стекловолокна, керамики (диаметр 10 мм, длина —15 см);
- стальной прокат уголкового сечения — 3 м;
- спираль (фехраль, нихром) для электроплитки (1,6 м);
- термопара.
Важно! Материалы и элементы электрической оснастки, бывшие в употреблении, не гарантируют нормальную работу электропечи.
Подготовка инструментов и оборудования
Для кладки муфеля понадобятся инструменты печника (мастерок, шпатель, рулетка). Для работы нужно купить или арендовать оборудование и инструменты:
- электрическую дрель и сверла;
- болгарку для резки металла и кирпича, набор дисков;
- аппарат для дуговой сварки и электроды;
- линейку, угольник;
- инструмент электрика (отвертки, пассатижи большие и малые, круглогубцы, бокорезы, кусачки).
Пошаговая инструкция
Перед началом работы замешивают кладочный раствор. Строительство электропечи включает следующие этапы:
- Листовую сталь размечают, расчерчивают с помощью карандаша, линейки и угольника, затем болгаркой вырезают детали кожуха и дверки.
- Сварочным аппаратом варят кожух.
- К кожуху приваривают крепления для дверки. На дверку приваривают замок.
- В кирпичах вытачивают бороздки победитовым сверлом (под спираль).
- Из уголкового профиля варят каркас (для камеры-муфеля).
- В каркасе выкладывают муфель (камеру), скрепляя кирпичи раствором.
- Камеру сушат 5—6 суток.
- В бороздки осторожно укладывают нагревательную спираль, концы выводят за пределы муфеля через заранее просверленное отверстие.
- Спираль в 3—4 местах закрепляют раствором.
- Через отверстие внутрь камеры-муфеля вводят термопару, контакты защищают стекловолоконной трубкой.
- Места вывода проводов замазывают кладочным раствором.
- Камеру сушат 2—4 дня.
- К задней стенке корпуса кладут слой минеральной ваты.
- В корпус кладут решетчатую подставку на «ножках», на нее — муфель.
Важно!Решетка играет важную роль, благодаря ей тяжелый муфель не будет спрессовывать пористый теплоизолятор.
- Зазор между корпусом и шамотной камерой заполняется пористым термоизолятором (минеральной ватой).
- К внутренней поверхности дверки крепят пласт пористого термоизолятора, пластины из шамота.
- Дверку навешивают на шарниры, подгоняют уплотнители к размерам камеры.
Фото 2. Готовая рабочая камера муфельной печи: металлический кожух, слой изолирующего материала, кирпич со спиралью.
Кирпич необязательно крепить на дверцу. При обжиге его можно ставить прямо в муфель, перед дверцей. Следующий этап монтажа — подключение печи к электрической сети. Для этого понадобятся:
- терморегулятор;
- электромагнитный пускатель (реле);
- клеммники (из термостойкой пластмассы);
- кожух стальной для щитка;
- электрические двужильные провода;
- вилка.
Справка. Технические параметры схемы рассчитываются заранее. Исходя из расчетов, выбирают терморегулятор и реле, параметры нагревателя.
В рассматриваемой электропечи выбран стандартный терморегулятор М-1-К. Прибор позволяет задавать температуру обжига 1250—1350 °C. Для переключения режимов на лицевой панели прибора есть четыре кнопки. Подключение терморегулятора пошагово описано в документации к прибору. Терморегулятор, электромагнитный пускатель, клеммник крепятся в коробку-щиток на кронштейны и болты.
Возможные проблемы и сложности
Большой проблемой при строительстве и запуске печи становится неправильно выбранное электрооборудование, нагревательные элементы, параметры спирали.
Это приводит к разрушению нагревательных элементов или спирали. Если у мастера нет опыта расчета электросхем, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.
При кладке муфеля из шамотного кирпича не всегда используется мертель или шамотно-песчаная смесь. Вместо них мастера-любители берут обычную глиняно-песчаную смесь. В результате уже при холодной сушке в кладке появляются трещины. При первых запусках печи трещины увеличиваются. Чтобы решить проблему, муфель разбирают и кладут кирпичи на шамотный раствор.
Совет. Для муфельной печи подойдет шамотный кирпич с литерой «Ш». Кирпич с литерой «У» (утилизационный) является менее прочным.
При изготовлении муфельной электропечи не все домашние мастера устанавливают терморегуляторы. Это приводит к перекалу и порче изделий уже при первых пусках. Чтобы решить проблему, следует установить термопару и терморегулятор.
Если для кладки использован старый, бывший в употреблении кирпич, уже при пробных запусках в нем появляются трещины. Камеру придется демонтировать и построить новую.
Шамотный огнеупорный кирпич для кладки печи:
Как уже было замечено, в создании печи применяется шамотный кирпич. Его нужно семь штук. Их следует состыковать. Рекомендуется укладывать изделия в форме трубы. Она затем станет функциональной камерой печи и будет выступать.
Шамотный огнеупорный кирпич
Укладка кирпичей в камере проходит на состав, включающий в себя глину. Заранее все используемые кирпичи укладываете в ряд. На каждом делайте отметку для резки. Наличие отметок позволит затем (после самой резки) устроить из них трубу. Резка проводится болгаркой. Также, для удобства кладки, кирпичи можно пронумеровать. На их внутренней основе устройте канавки, в которые затем просунете проволоку. Но заранее из проволоки создайте спираль. Её параметр – 6 мм. Для соблюдения данного показателя проволоку намотайте на специальный электрод или карандаш. Сформированную спираль прикладывайте к кирпичу и рассчитывайте разметки для будущих канавок. Канавки вырезаются тем же инструментом.
Монтаж проволоки должен получиться строго по спирали. Спиральная форма должна быть по всей длине, от днища до верха. Исключены всякие контакты витков. Иначе случится замыкание.
Если вы сооружаете печь и задействуйте кирпич, то готовьте состав, необходимый для его кладки, с включением глины высочайшего качества. Обязательное требование к ней – однородность. Её лучше покупать в надёжных магазинах.
При строительстве печи по обозначенной технологии выводите проволоку для подключения к автомату. Поэтому между стыкующимися кирпичами устройте специальный канал. Для него нужны заранее подготовленные отрезанные элементы плитки.
Как бы вы не сооружали печь, по методике с кирпичами или стального корпуса, все применяемые материалы должны обладать высочайшим качеством. Ведь печь ожидают серьёзные термические испытания.
Как необходимо обжигать глину
Как правило, в домашних условиях обжиг глины осуществляется в самодельной печи. В этом случае температурный режим надо контролировать на постоянной основе. Это будет выглядеть по следующей схеме:
- Начинаем с первого положения переключателя, держим 5 минут и выключаем.
- Через 5 минут включаем, оставляем на 10 минут глину запекаться и выключаем.
- Через 15 минут включаем, вновь выдерживаем 10 минут и выключаем.
- На этом этапе включаем печь, и выдерживаем обжиг глины до тех пор, пока изделия не покраснеют.
- Здесь включаем переключатель во второе положение и по той же схеме: 5-5 мин, 10-10 мин, 15-10 мин выдерживаем. Причем здесь не нужно выключать печь, а лишь спуститься со 2 положения на 1 и обратно.
- Положение 3 применимо в том случае, если мощности печи не хватает.
В среднем до 6 часов уходит на весь процесс обжига глины. Определить «готовность» можно по свечению стен внутри печи. Как только свечение станет светло-желтого цвета, выключайте печь.
Не стоит сразу открывать дверцу, оставьте остыть изделиям в печи на длительное время, например, на всю ночь. Это позволит равномерно остыть после обжига. Затем можно их покрыть глазурью и дать высохнуть, так ваше творение прослужит вам гораздо дольше.
Делаем печь своими руками
Дровяные печи
Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.
Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.
Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.
Электрическая печь
Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.
Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.
На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.
Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.
Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.
Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.
На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки 7-8 мм, так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.
Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.
Концы проволоки выводим наверх.
Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.
В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.
Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.
К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.
По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.
Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.
Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.
Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать 200-литровую бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка.
Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.
Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.
Лепка из глины
Если вы хотите использовать глину без обжига, то вам необходимо выбрать ее с полимерными добавками.
Перед началом лепки полимерную глину нужно хорошенько размять руками, постучать ладонями. От этих манипуляций выйдет лишний воздух из материала. Это необходимо в том случае, если все-таки решитесь на обжиг (но не обязательно). Придать форму изделию удобнее, работая двумя руками, начиная с более крупных предметов и заканчивая самыми маленькими. В помощь вам придет стек, это инструмент для лепки. Когда работа завершена, протираем влажной губкой или кистью изделие.
Самодельная электропечь для создания керамики, отжига металлов, изделий из глины
Эта печь создана по аналогии печи, описанной в этой статье. В отличие от первой, она предназначена в основном для отжига изделий из глины, керамики, стеклянного эмалирования, но это совсем не значит, что эта печь не подходит для плавки металлов. По словам автора, в ней можно плавить многие цветные металлы. Особенность печи в том, что нагревательные спирали здесь наматываются самостоятельно. Это позволяет сделать печь любых размеров и формы.
Стоимость материалов для такой печи без учета стоимости контроллера питания и прочего обходится в районе 70$. Работает печь от источника питания в 120В. Печь можно настроить под различные нужды, подбирая необходимую длину нагревательного элемента, а при его поломке его можно легко заменить. Если покупать абсолютно все комплектующие, такая печь обойдется чуть больше 200$.
Важно!
В печи используются нагревательные элементы открытого типа, касаться их или непосредственно печи при ее работе нельзя, так как есть риск получить удар током. Помимо этого сама по себе печь может нагреваться примерно до 1000oC. Работать нужно в перчатках, очках и других необходимых мерах защиты.
При плавке металлов также могут выделяться ядовитые пары, вдыхать их нельзя. Для безопасности печь рекомендуется заземлить. Касаться питающих проводов при работе печи тоже нельзя.
В качестве материалов можно использовать только огнеупорные элементы или бетон.
Материалы и инструменты для самодельной печи: — шесть огнеупорных кирпичей (они должны быть мягкими, так как в них делаются канавки под спираль); — два стальных болта и 4 гайки; — кусок провода для подключения печи, который может выдержать ток как минимум 15А; — два хомута (можно купить в строительном магазине); — автономный контроллер для печи ICS; — катушка провода Kanthal A; — стальной стержень — пару досок; — шуруповерт; — молоток и гвозди.
Рекомендуется также приобрести: термопара типа «К», пирометр для контроля температуры (должен выдерживать как минимум 1100oС).
Печь сделана таким образом, что ее нижняя часть нагревается, поэтому устанавливать ее можно только на бетон или другую не горящую поверхность. Пол образуют два кирпича, а на все четыре стенки уйдет 12 кирпичей. Две стенки собираются из цельных кирпичей, а две другие из половинок. Конечно, количество кирпичей будет зависеть от их толщины, ширины и длины.
Ну а далее в кирпиче нужно проделать канавки, удобнее всего это делать таким приспособлением, как у автора. Работать нужно в средствах защиты дыхания, так как работа образует много пыли. Для доработки каналов можно пользоваться напильником. Ширина подбирается в зависимости от диаметра спирали, ну а форма лабиринта заметна на фото. В заключении, чтобы печь не развалилась, она стягивается металлическим хомутами с помощью отвертки.
Шаг второй. Наматываем спираль
Спираль автор делает сам из катушки провода. Это обходится дешевле, да и спираль можно сделать любых размеров. Чтобы сделать эту процедуру проще, понадобится пару деревянных досок, гвозди, молоток, стальной стержень и шуруповерт. Из досок нужно сбить простой «П»- образный каркас как на фото, а затем вставить в него стальной стержень. Теперь к стальному стержню подключается шуруповерт и на нем выставляются самые маленькие обороты. К стальному стержню крепится конец провода и производится намотка. На концах спирали нужно поделать петли для подключения. Эти петли можно удобно намотать с помощью того-же шуруповерта.
Шаг третий. Устанавливаем нагревательные элементы
Вот и все, теперь можно переходить к очередному, практически окончательному этапу сборки. В изготовленные канавки можно устанавливать нагревательные элементы. Для таких целей автору понадобилось изготовить скобы для крепления. Эти скобы делаются также из того провода ,что и нагревательный элемент. Нужно отрезать нужные по длине куски и согнуть их потом в виде буквы «U». В кирпичах, в нужных местах крепления сверлятся сквозные отверстия, а затем вставляются эти скобы и скручиваются с другой стороны.
Шаг четвертый. Подводим электричество к печи
Теперь к печи можно подключать электричество. Это очень ответственный момент, так как при неправильном монтаже нагревательный элемент сразу отгорит, ну или будет плавиться изоляция проводов. Чтобы нагревательный провод не был слишком горячим в месте соединения с кабелем, нужно сделать на концах спирали петли и хорошо их скрутить. Далее нам понадобятся болтики с гайками и кусок мощного провода, который может выдержать ток как минимум 15А. Если взять меньше, он может греться, а это очень небезопасно. Провод желательно чтобы был одножильный, он надежнее будет закреплен в месте подключения. Поскольку печь имеет заземление, то лучше всего выбрать трехжильный кабель, ну или можно просто заземлить печь через отдельный провод. Концы нужно зачистить от изоляции и хорошенько стянуть их болтиками с гайками в месте контакта. Крепить лучше всего двумя гайками, как на фото. Это позволяет в значительной степени отвести тепло от питающих проводов. Еще для таких целей можно купить специальные контакты с изолирующими керамическими прокладками.
Печь подключается через блок управления ICS, который автор приобрел здесь. Но этот контроллер имеет не слишком широкий диапазон управления температурой и даже на самых низких настройках печь разогревается довольно сильно. Если вам нужно получить более широкий диапазон регулировок, то лучше всего приобрести ПИД-регулятор. По стоимости он обойдется примерно в столько же (около 84$).
Шаг пятый. Тестирование печи
Вот и все, печь готова для тестирования. Как можно отметить, собирается она не сложно, а в деле очень полезна. В качестве крыши автор использовал еще один огнеупорный кирпич. В нем сверлится отверстие и устанавливается термопара. При минимальных настройках печь разогревается до 500oC, а при максимальных раскаляется до 1100oC. Управлять печью очень просто и удобно. Работать нужно обязательно в перчатках, сделанных их негорючего материала. Если в печь во время работы нужно заглянуть, необходимо сдвинуть верхний кирпич. Нагревается печь довольно быстро.
Если покупать абсолютно все комплектующие и собирать печь четко по этой инструкции, она обойдется порядка 230$. Сюда войдет стоимость термопары, пирометра, контроллера ICS, а также стоимость проводов питания.
В заключении следует отметить, что эта печь работает от питания в 120В, при источнике питания в 220В понадобится другой диаметр провода и его длина. Правильно вычислить необходимую длину и диаметр нагревательного провода можно по формуле или воспользоваться калькулятором, которых полно в интернете.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как правильно лепить
Глина хоть и пластичный материал, но более прочный, чем пластилин. Поэтому существует несколько важных рекомендаций по обращению с ней во время лепки:
- Глина должна быть всегда влажной, не давайте ей высыхать.
- При появлении трещин сразу сглаживайте их водой или водно-глиняной массой.
- Работа по лепке начинается с крупных предметов, плавно переходя к более мелким.
- Вкатывать в глину посторонних изделий не стоит, лучше сделать для этого отдельные углубления в изделии.
Когда все сделано, нужно оставить вашу фигурку на пару дней высохнуть. Хотя глина для лепки без обжига прекрасно выглядит, можно дополнительно ее запечь в духовке или микроволновой печи, но это по вашему желанию. Клей ПВА на завершающем этапе может послужить глазурью для изделия.
Полимерная глина как источник вдохновения
При использовании полимерной глины обжиг не является обязательным процессом, но это создает потрясающий эффект реалистичности предмета. Смотрится очень эффектно.
Обжиг полимерной глины можно проводить в духовом шкафу с терморегулятором и на самодельной печи. Но самым удобным способом является аэрогриль. При создании цветов, аэрогриль не подойдет, так как они станут тонкими. Для них нужна температура в интервале от 110 до 130 градусов.
А это означает, что ни один из предложенных способов не работает. Поэтому обжиг глины для цветов лучше проводить в стеклянной посуде.
Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь
Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.
Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.
Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.
Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).
Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.
Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.
Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.
Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.
Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!
Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.
Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!
Запекаем цветы из полимерной глины
Бутоны цветов помещаем на зубочистки, которые воткнуты в любой мягкий предмет, например, в фольгу. Помещаем все это в стеклянную посуду с крышкой, и отправляем в хорошо разогретую духовку. В среднем, около 2-2,5 минут потребуется для готовности изделия. Но обратите внимание, чтобы цвет у них не изменился и не стали тонкими лепестки. Если это произошло, то вы передержали изделие. Точное время выдержки обжига вам удастся установить экспериментальным путем, в зависимости от режима работы вашей духовки и объема изделия.
При обжиге полимерной глины в духовке важно учесть температуру стеклянной посуды – она не должна быть холодной, ее разогреть можно непосредственно в духовке во время ее обогрева.
Как правильно выбрать?
В этом вопросе обязательно обратите внимание на несколько факторов, указанных в таблице.
| Характеристика | Краткое описание |
| Цена | Если планируется покупка муфельной конструкции обязательно помним о ее высокой цене. Не рекомендуем смотреть на дешевую, даже акционную распродажу. Стоит понимать, из чего складывается высокая цена таких приборов:
|
| Мощность | Не рекомендуем покупать мощный аппарат с большим отсеком для заготовок, если планируется производство глиняных свистулек. Для такой работы лучше сделать или купить маленькую, маломощную конструкцию. Формула расчета необходимой производительности прибора приведена выше. |
| Тип загрузки изделий | Верхняя загрузка на печах уменьшает окончательную стоимость прибора, но качество обжига остается на уровне. И контролировать процесс обжига становится легче. Но закладывать глиняную продукцию потребуется очень осторожно. Боковая загрузка облегчает укладывание деталей и позволит разместить их на оптимальном расстоянии, но такая печь тяжелая и больших габаритов. Самая дорогая и производительная – колпаковая печь. |
Важно! Цена на печи для обжига керамики – основной критерий выбора и определения возможной подделки. Профессионалы отдают за такую конструкцию 100000 р, для кустарного производства и верхней загрузки, стоимость составит до 35000 р.
Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса
Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.
Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».
Читайте также: Самодельный гидравлический колун своими руками
Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.
Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.
Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.
Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.
Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.
Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.
Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.
Также рекомендуем:
Пост опубликован: 19.04.2019