Монтаж электропроводки во влажном помещении
Сегодня расскажу как я монтирую электропроводку в помещениях, где бывает повышенная влажность, таких как, гараж. Ведь в таком помещении надо следить за влажностью, иначе автомобиль испортиться и поломается и потребуется обращаться в интернет-магазин авто запчастей за новыми деталями. Из своей многолетней практики я вывел для себя некоторое количество незыблемых правил и стараюсь придерживаться их. Назовём это — опытом бывалого электромонтажника. Буду описывать его по важности в моём понимании, в начале главное, потом второстепенное и так далее. Это позволит мелкие и незначительные детали не все описывать, так как в одной заметке всего рассказать невозможно.
Прежде всего, при любом электромонтаже всегда помню о важности качественных электропроводов, поэтому покупаю их всегда сам, не доверяя никому, в специализированных магазинах, выдающих сертификаты качества продаваемой продукции. Обращаюсь с проводами бережно, никогда на них не наступаю, не переламываю и не повреждаю другими способами. Прежде, чем начать работу, все бухты купленного кабеля проверяю на целостность изоляции и на предмет другого возможного брака, подключая через УЗО и автоматический выключатель, с максимальной силой тока, используемого при данном сечении проводов. Естественно, это всё под нагрузкой на которую провода рассчитаны.
Почему я качество проводов ставлю на первое место? Так ведь мне не очень интересно, чтобы после окончания работ срабатывало УЗО, из-за плохих электроматериалов. Зачем эти бесполезные беспокойства, чреватые переделками сделанного электромонтажа.
Вторым по значимости я ставлю УЗО (устройство защитного отключения). Это обязательный атрибут современного электроснабжения помещений, тем более ванной комнаты, бани и других влажных помещений, так как влага источник повышенной опасности. В таких помещениях и в детской комнате это устройство незаменимо. При современном строительстве оно ставится на всю квартиру. УЗО спасает человека от поражений электрическим током, а помещения от пожаров.
Объясню принцип его действия элементарно, без заковыристых терминов. Устройство сравнивает токи: уходящий по фазному проводу и приходящий по нулевому. Они должны быть одинаковыми. Когда часть тока пошла через тело человека или, скажем через влажную стену, то эта утечка моментально обнаруживается и происходит отключение напряжения. Всегда использую УЗО с током срабатывания не больше чем 30 мА, его человек даже не успевает ощутить при, так называемом, «ударе» электрическим током.
УЗО и автоматы в щитке подъезда
Кроме того, для дополнительной безопасности собираю систему уравнивания потенциалов. Что такое СУП? Это когда все токопроводящие конструкции ванной комнаты (водопроводы холодный и горячий, отопление, ванна, душевая кабина и т.п.) заземляют, но не каждый в отдельности, а соединяют 6-ти мм проводом с шиной в коробке уравнивания потенциалов, а её уже соединяют с заземляющим проводом.
Система уравнивания потенциалов (СУП)
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Влагостойкая ламинированная фанера | SVEZA
Кстати, по современному его называют — защитный провод. Он сам по себе является заземлением, но для перестраховки его ещё соединяют с контуром зарытым в землю, если таковой имеется в наличии. После монтажа СУП, я проверяю целостность цепи между токопроводящими конструкциями влажного помещения и защитным проводом. Можно ещё между собой соеденить все токопроводящие конструкции, особенно если есть опасения в пропадании хорошего контакта с PE проводом.
Заземляющий контур. Как я уже говорил, это ещё одно дополнительное устройство для безопасности эксплуатации влажного помещения, да и вообще любых прочих жилищ, цехов и офисов. Когда я работаю в частном домовладении, то обязательно делаю контур защитного заземления, если до моего прихода его не было. Хозяева никогда не бывают против, так как это общие требования проверяющих структур.
Делается он так: в землю вбиваются три арматурины потолще и подлиннее, желательно в том месте где больше влаги, то есть земля всегда или почти всегда мокрая. Верхние концы, которые не удалось до конца забить и которые возвышаются над землёй обрезаю сваркой и свариваю все три арматурины между собой.
Для этого применяю всю ту же арматуру или железную полоску. Получается по виду сверху, как правило, треугольник, но если места мало то можно и в линию высторить. К одному углу или краю привариваю болт, но неповредив резьбу. Затем при помощи двух шайб и гайки прикручиваю 6-мм провод и веду его к заземляющей шине электрощита.
Для бань, в идеале, желательно делать отдельный такой контур. Такие контура нужны на случай выгорания штатного защитного провода. Хотя УЗО сработает и без него, но он служит для выявления неисправности электроснабжения на ранней стадии её возникновения. Например, при включении стиральной машины выбивает УЗО. Значит какой-то провод, имеющий потенциал соприкасается, скажем, с заземлённым корпусом этой машинки и ток течёт не по назначению, а совсем в ненужном направлении. Неисправность на лицо — надо её устранять, хотя поражения электротоком ещё не произошло, ну и слава Богу!.
Заземляющий контур
Следующие по значимости идут распаечные коробки. Их я, как и выключатели освещения, никогда не устанавливаю внутри влажного помещения, а всегда снаружи. Провода в них после плотной скрутки, которая длинной у меня не менее 7 см, спаиваю при помощи электрического стаканчика с нагретым оловом, окуная туда скрутку или свариваю концы скруток. Клемниками не люблю пользоваться, выпускают их сейчас некачественными (чуть поджал отвёрткой — он и дал трещину), кроме того площадь контакта небольшая, соответственно надёжность низкая. Применяю только в светильниках и для соединения алюминиевого провода с медным. Там винт железный, а нейтральный метал в этом случае показан. Вместо изоленты применяю термоусадку. Надеваю на скрутку эдакую трубку из специального материала, обрезаю лишнее, нагреваю зажигалкой. Туда уже никакая влага не попадёт, если бы она даже и появилась (залили квартиру соседи сверху).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Послестроительная уборка квартиры
Розетки же приходится ставить по требованию заказчика, в помещении ванной комнаты, но расстояние от пола делаю не менее 90 см, а от токопроводящих конструкций не менее 60 см. Поскольку розетки, выпускаемые промышленностью выдерживают 16 ампер тока, то этого, как правило, вполне достаточно для нормальной эксплуатации. Естественно, для такого помещения беру розетки только брызгозащищённые, попросту говоря, с крышками.
Класс защиты светильников применяю IP 54. Это означает, что ни вода ни твёрдые предметы не смогут попасть внутрь, то есть соприкоснуться с токоведущими частями изделия невозможно. Некоторые заказчики просят установить светильники с пониженным напряжением, подключаемых через трансформатор. Здесь я делюсь с ними опытом из своей практики. Дело в том, что после изобретения УЗО, необходимость в перестраховке по безопасности светильников отпадает, к тому же низковольтные светильники капризны в эксплуатации. Если где-то слабый контакт, то ток, порой, не может пробиться к лампочке. Из-за этого частенько без видимых причин пропадает свет. Большинство клиентов внимают моим доводам и соглашаются на 220-вольтовые светильники. А вот защитный провод к корпусу светильника обязательно подсоединяю, чтобы при помощи УЗО сразу же обнаружить неисправность, если она вдруг возникнет.
В бане электрические провода прокладываю в несгораемой гофре диаметром в 2-3 раза больше закладываемого кабеля. Эти пустоты позволяют не перегреваться проводам. В парилке использую жаростойкие провода и, естественно, никаких розеток и выключателей, только светильники. Металлические рукава и трубы ПВХ никогда не использую. Ввод во все светильники на стенах и в розетки в предбаннике делаю снизу, чтобы конденсат, образовавшийся на кабеле не смог попасть внутрь светильника или розетки. Для выключателей это не особо актуально, самое худшее, что может случиться, так это несанкционированное включение света.
Под полом никогда не прокладываю электрический кабель, за исключением теплых полов, на которые подключаю отдельное УЗО, а в стенах стараюсь выбирать кратчайшие пути прокладки, но только с вертикальным или горизонтальным расположением кабеля, никогда по диагонали. Так проще избежать повреждения проводов при последующем сверлении стен, особенно если оставляешь заказчику схему закладки проводов (вертикаль в 40 см от левого дальнего угла, горизонталь в 20 см от потолка и т.д.).
Конечно, тяжело в одной статье охватить все тонкости безопасности электропроводки во влажном помещении, но основные постулаты я описал.
За сим откланиваюсь, с уважением и наилучшими пожеланиями, Александр Перинский.
Также рекомендуем:
Пост опубликован: 15.06.2019