Необходимое расстояние между блоками кондиционера: основные правила и нормативные требования монтажа. Прокладка трассы для кондиционера: размер штробы, максимальная длина, залом и стоимость

Принцип работы сплит-системы

Сначала выясним, как работает бытовая сплит-система – так будет проще понять, почему важны монтажные нюансы.

Как известно, домашний кондиционер традиционной конструкции состоит из двух блоков: один из них устанавливают в комнате, второй фиксируют на улице, с наружной стороны стены, на чердаке или в любом другом месте..

Между внутренним и внешним модулем проложена магистраль, по которой циркулирует хладагент. Это замкнутая система из медных трубок, заполненная фреоном

Процесс охлаждения воздуха в комнате происходит за счет непрерывного движения фреона и перехода его из газообразного состояния в жидкое, а затем наоборот. Когда хладагент находится в газообразном состоянии, он поглощает тепло, а в жидкой фазе – выделяет.

Процесс конденсации, то есть переход в жидкое агрегатное состояние, происходит при высокой температуре и давлении, а кипение, при котором газ испаряется, характеризуется низкими значениями.

Схема, демонстрирующая циркуляцию хладагента в замкнутой цепи между двумя модулями: испаритель расположен в корпусе настенного блока, а конденсатор – внутри наружного блока

Процесс теплообмена происходит следующим образом. Компрессор всасывает пар из испарителя (зона 1-1), сжимает его и направляет в конденсатор (зона 2-2). При этом хладагент сжимается до 20-25 атм., а его температура повышается до +90 °С. Там происходит охлаждение и конденсация.

Из кондиционера (3) хладагент, уже в жидком состоянии, через регулятор потока в условиях низкого давления возвращается в испаритель (4). Внутренний воздух нагревает жидкость, происходит закипание и переход в пар. И так процесс повторяется бесконечно.

Переход хладагента из одного агрегатного состояние в другое происходит и в теплообменниках, и в трубах. Чтобы процесс успевал вовремя начаться и закончиться, необходима определенная длина магистрали – вот почему важно учитывать требования по длине, установленные разработчиками техники. С устройством и принципом работы типового кондиционера разобрались, а сейчас переходим к нормам и правилам монтажа его блоков.

Процесс раскатки труб и укладывание их в штробу

Четкие и грамотные действия обеспечат не только долгую жизнь системы, но и дадут возможность не переделывать такую трудную работу.

1. 1. Предварительный этап заключается в раскатке труб в сплошную линию.
2. 2. На нее нельзя наступить – материал очень мягок и может повредиться.
3. 3. Обязательно на трубопровод натянуть утеплитель.
4. 4. Когда соединяются оба блока, кабель нужно спрятать в специальную гофру.
5. 5. Вся трасса монтируется в подготовленную штробу, и закрепляется при помощи дюбелей и такого изделия, как монтажная лента.

Со стороны фасада не должно быть заметно никаких элементов, выглядывающих из штробы. Это приведет к возникновению проблем при оштукатуривании.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

Проблемы монтажников:

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Основные этапы

После выполнения всех подготовительных работ производится закладка трассы. Она состоит из двух труб, покрытых оплеткой и выполняющих функции утеплителя и кабеля, который связывает между собой внутренний и наружный блоки.

1. Диаметр труб поможет выбрать производитель. Рекомендованные размеры указываются в инструкции к сплит-системе. При небольших мощностях используются трубы 1/4 и 3/8.
2. Труба скручена, ее необходимо раскатать. Нельзя наступать на нее ногами, потому что образуется вмятина. Если ее не исправить, то в этом месте возможны протечки и застой воды. Все стыки необходимо обязательно проклеить утеплителем.
3. Следующее действие — помещение кабеля в гофрированную трубу. Чаще всего используется кабель ПВС 4х1,5. Гофру размещаем вместе с трубками, прикрепив все стяжками. Здесь важно не переусердствовать и не перетянуть конструкцию.
4. Готовую трассу укладываем в ранее проделанные штробы и крепим при помощи специальных стяжек в просверленные отверстия. Все действия выполняются тщательно, с соблюдением всех вышеперечисленных стандартов.

Вывод магистрали на улицу нужно делать с запасом. Это необходимо для того, чтобы в случае неправильного подключения или изменения месторасположения наружного блока не пришлось добавлять трубки или кабель, потому что различные соединители уменьшают надежность системы.

Расположение дренажной трубы

Прокладка дренажа осуществляется в отдельную штробу. Отдельный внутренний блок должен иметь свою дренажную трубку. Подключение канализации проводится при помощи сухого сифона. Максимальная длина трубки не должна превышать 6 метров. Если это расстояние больше, то необходимо использовать ПВХ трубу размером 32 мм. Стоит обращать внимание на уклон и отсутствие горизонтальных участков.

Важно соблюдать правильность расположения трубок. Медные трубки должны располагаться ближе к стене, кабель размещается вверху, дренажная трубка в нижней части. Это поможет правильно подключить наружную секцию.

Специалисты советуют промазать всю магистраль на определенном расстоянии шпаклевкой, что поможет лучше закрепить ее на стене.

Способы монтажа трассы кондиционера

Монтаж трассы кондиционера можно осуществить следующими способами:

1. Если кондиционер ставится на этапе ремонта помещения, то трасса прокладывается в специальные штробы в стенах, и затем оштукатуривается, а сверху производится чистовая отделка. Это наиболее предпочтительный вариант, потому что сделать это проще, и эстетически незаметно.
2. Если же сплит-система монтируется не на этапе отделки квартиры, а с уже сделанным ремонтом, то в этом случае стены не штробят, а трасса прокладывается в специальные пластмассовые короба, которые прикрепляются на стены помещения.

Также укладку трассы кондиционера можно произвести в двух вариантах:

1. Вместе с фреоновой магистралью. В этом случае трасса включает все коммуникации вместе с межблочным проводом и дренажным шлангом. Дренажная трубка здесь выводится на улицу.
2. Отдельно от фреоновой магистрали. Этот вариант выбирают, когда по каким-либо причинам на фасад зданий запрещено выводить дренажную трубку. В этом случае основные коммуникации прокладываются в штробу по потолку, а дренажная трубка подключается к канализационной системе и прокладывается обязательно под уклоном для ее правильного функционирования. Если под уклоном проложить не получается, устанавливается специальная помпа для кондиционера – в этом случае конденсат будет отводиться при любых положениях трубки. Чтобы не было проблем с запахом из канализации, нужно также установить специальный обратный клапан, который будет пропускать конденсат, но остановит неприятные запахи.

Установку трассы кондиционера, как и монтаж самого прибора, необходимо доверять только профессиональным бригадам и специалистам с опытом, тогда оборудование не доставит вам проблем и будет надежно и качественно служить долгие годы.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Стандартная комплектация сплит-систем

Вместе с двумя блоками сплит-системы, пультом ДУ (обычно без батареек), техпаспортом, инструкцией и гарантийным талоном, в комплект двухблочных кондиционеров может также входить газопроводная трубка из меди, длинной от 7 до 10 м. Если кто-то рассчитывает создать полноценную систему кондиционирования на основе данной комплектации – он глубоко заблуждается.

Чтобы оборудовать свой дом кондиционирующим сплитом, в обязательном порядке потребуется:

• электрический кабель, оптимально ВВГ с двумя жилами (при наличии заземления – трехжильный) сечением не менее 2,5 мм2 каждая. Длина кабеля определяется дистанцией между блоками сплит-системы и расстоянием до розетки. Средняя стоимость погонного метра электрокабеля – 60 руб.;
• стальная рама для крепления внешнего блока, два уголка-кронштейна в случае монтажа на вертикальную поверхность или постамент (подиум) для размещения на крыше. Обе рамные конструкции должны выдерживать не менее 70 кг веса, при большей массе внешнего блока выбираются усиленные модели рам. Кронштейны заводского производства в комплекте стоят порядка 950 руб.;
• трубка для отвода конденсата (дренажная), выполненная из армированного поливинилхлорида. Погонный метр такой трубки обойдется в 40 руб.;
• трубчатая изоляция для фреонового контура – 12 руб. за метр;
• термоскотч, обеспечивающий защиту изоляционному покрытию магистрали от ультрафиолетовых лучей – 220 руб. за бобину;
• вилка для подключения к электророзетке, двух или трехконтактная (под заземление) – 90 руб.

При отсутствии в комплектации со сплит-блоками медной трубки, ее нужно купить отдельно – примерная стоимость погонного метра, повторюсь, 350 руб. Учтите, что прибрести следует газопроводную трубку из меди, а не рассчитанную на циркуляцию воды. Водопроводная медная трубка стоит дешевле, но ее швы менее прочны и плохо держат газообразный фреон, он будет непременно вытекать. К тому же проводящая воду трубка, имеющая продольный шов или без него, выдержит давление не более 10 атмосфер. Но холодильный контур, заправленный ныне устаревшим хладагентом R22, развивает давление в 24 атмосферы, а с фреоном R410A – порядка 41,5 атмосферы.

Зачем нужна опрессовка трассы

Такое действие носит скорее рекомендательный характер. Профессионалы его делают всегда. Возникает возможность определить повреждения трубопровода, которые могли произойти в процессе монтажа. Опрессовка магистрали осуществляется при помощи азота с давлением в тридцать четыре атмосферы. Вероятность возникновения разгерметизация, сразу будет замечена мастерами и служит возможностью исправления ошибки. Потом, это будет сделать значительно дороже и труднее.

Дополнительные опции к двухблочным кондиционерам

Любую сплит-систему можно оснастить всесезонным блоком, дренажной помпой, козырьком или антивандальным кожухом (коробом).

Всесезонный блок (стоимость 5000 руб. и выше) предназначен для увеличения диапазона рабочих температур для сплита. С падением температуры воздуха на улице до -5оС большая часть бытовых климатических систем работать не будет, поскольку высока вероятность обмерзания испарителя и образования льда в трубке для конденсата – приборы попросту не включатся. Чтобы сделать сплит-систему всесезонной – позволить ей обогревать или охлаждать помещение при температурах до -30оС – ее дооборудуют «зимним комплектом». Его состав и назначение:

• контроллер, управляющий интенсивностью вращения вентиляционной установки уличного блока. Данный блок управления ведет замеры температуры на улице и соотносит их с режимом работы сплит-системы, выставленным пользователем. Снижая или повышая скорость вращения вентилятора, контроллер задает объемы воздушного потока, направляемого к конденсатору и компрессору, сводя к минимуму возможность их промерзания;
• тэн, установленный на корпусе компрессора, разжижает масло путем его нагрева. На морозе вязкость масла повышается, а это препятствует работе компрессора;
• тэн, монтированный в дренажную систему, блокирует процессы формирования ледяной пробки, обеспечивая свободный сток конденсированной жидкости из блока-фена.

Описанные элементы всесезонного блока в полном составе необходимы для сплит-систем нижнего ценового сегмента. Если при этом сток конденсата происходит не на улицу, а в систему канализации на территории отапливаемого помещения, то потребности в нем нет. А в случае кондиционера с инверторным управлением компрессорной установкой нет нужды в контроллере, отслеживающем работу вентилятора внешнего блока – кондиционеры инверторного типа такими контроллерами уже оборудованы.

Пытаться круглый год отапливать дом с помощью сплит-систем, оснащенных всесезонным блоком, бессмысленно в принципе – как только температура воздуха вне помещения упадет ниже -15оС, КПД кондиционера понизится вдвое. Такие кондиционеры способны лишь временно решать проблемы с отоплением – к примеру, в межсезонье. А для поддержания температурного и влажностного режимов в помещениях с дорогим электрооборудованием, работающим бесперебойно, всесезонные сплиты подойдут лучшим образом.

Дренажная помпа (стоимость от 3000 руб.) призвана улучшить работу системы, отводящей конденсат. Процесс охлаждения воздуха в помещении сопровождается накоплением влаги, осаждающейся из воздуха на холодном испарителе внутри комнатного сплит-блока. С испарительных трубок капли конденсата стекают в чашу поддона, затем, по дренажной трубке, отводятся на улицу или в канализационную систему. В условиях, когда поддон-накопитель находится выше, а выход из дренажной трубки – ниже, жидкость стекает, подчиняясь земной гравитации. Если же гравитационный сток невозможен (блок фена находится ниже, чем выход дренажной трубки) либо неэффективен, необходима дренажная помпа.

Корпус помпы выполняется из пластика и представляет собой небольшой прямоугольный резервуар. Уровень жидкости в резервуаре определяет датчиком, включающем при заполнении насос, перекачивающий конденсат по дренажной трубке за пределы помещения (на улицу, либо в канализацию). Некоторые модели сплит-систем оснащаются дренажными помпами изначально, в заводских цехах.

Защитный козырек (цены от 1200 руб.) предохранит корпус уличного блока кондиционера от повреждений, наносимых сосульками и обледенелыми пластами снега, соскальзывающими с крыши при оттепели. Материалом для козырька служит 2 мм сталь, повредить его непросто. Однако для установки защиты от сосулек над внешним сплит-блоком придется выделять дополнительное пространство – от 200 мм и более. А это, с одной стороны, усложнит процедуру установки достаточно массивного уличного блока в случае монтажа под оконным проемом, с другой – помешает профилактическому обслуживанию в перспективе, ведь корпус сплита будет полностью скрыт козырьком. Рациональнее будет выставить основательный и широкий козырек над оконным проемом.

Антивандальный кожух (стоимость – в среднем 2700 руб.) образован просечно-вытяжной решеткой, приваренной к стальной раме. Он имеет форму прямоугольника и надежно защищает уличный блок кондиционера от посторонних, оставляя доступ только к нижней части прибора для профилактического обслуживания. Антивандальные кожухи выполняются как с защитными козырьками, так и без них. Их используют при монтаже сплит-систем на малой дистанции от земли, в чердачном помещении, либо на крыше.

Требования и нормы

Обычно блоки кондиционера соединяются между собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись лишь только после тщательного определения места его расположения, так как сдвинуть устройство даже на несколько сантиметров будет после уже невозможно.

Внешней блок следует расположить таким образом, чтобы к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это невозможно из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учитывать, что она не должна проходить под острым углом, так как она может загнуться, что будет мешать нормальной эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы новое оборудование в квартире смотрелось эстетично, его следует установить таким образом, чтобы можно было повесить шторы или наклеить сверху багеты. Для этого обеспечиваются определенные отступы от стен и потолка.

Алгоритм штробления

Рассмотрим инструкцию, которую применяют профессионалы в процессе штробления стены под кондиционер. Главное в таких действиях соблюдать нужные этапы последовательно.

Существует несколько способов штробления, зависящих от дренажа.

Первый способ. Трубопроводы (фреоновый и дренажный), располагаются вместе. В этом случае наклон штробы составит порядка трех градусов, чтобы конденсат не застаивался.

Второй способ. Дренаж монтируется в другом месте. Наклон не нужен. Штроба делается традиционно. Есть возможность протянуть трубопровод под потолком.

Третий способ. Монтируется насос, который и будет отвечать за вывод жидкости.

Теперь основные рекомендации.

1. 1. Размечая углубление не нужно производить резкий поворот. Это приведет к загибу трубы и ненормальной эксплуатации.
2. 2. Также обязательно избегать и острого угла. Нарушается нормальная циркуляция.
3. 3. Обязательно применять штроборез. Применение болгарки или зубила может привести к значительным разрушениям стены.

Сооружение трассы кондиционера

Первым этапом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с внешним блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены различными способами.

На этапе разметки штробы нужно учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения

При разметке необходимо учесть расположение других коммуникаций, чтобы избежать возможного их пересечения или повреждения.

Порядок выполнения штробления

Способ разметки штробы зависит от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

• При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном не менее 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
• Если дренажная труба располагается отдельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и размещать как на стене, так и на потолке.
• При отсутствии возможности реализации перемещения конденсата гравитационным способом необходимо обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стене для подключения трассы к уже установленному наружному блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стене до нижнего угла блока, расположенного внутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких изгибов. Уклон лучше всего выдерживать постоянным на всем протяжении магистрали.

Чтобы обеспечить ровную канавку в стене лучше до начала штробления с помощью угловой шлифовальной машины прорезать края. После этого можно выполнять штробление при помощи перфоратора.

При штроблении стен перфоратором получить ровные края практически невозможно, лучше сначала прорезать их с помощью болгарки. Идеальным вариантом при отсутствии штробореза можно считать использование насадки на болгарку

Обычно достаточно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину вдвое, но при этом расширить штробу до 8 см. В этом случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых приборов мощностью до 3 кВт в зависимости от модели используются медные трубы для устройства трассы кондиционера диаметром 1/4 или 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учитывать расстояние под внутренним блоком около полуметра, толщину стен, длину штробы, расстояние снаружи от стены до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать не менее полуметра, чтобы обеспечить плавность изгиба.

Размер электрического кабеля рассчитывается подобным образом. С той лишь разницей, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не лишним будет предусмотреть укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали предпочтительнее применение гофрированного шланга диаметром 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Установка трассы

Монтаж осуществляется в несколько этапов:
1.Подготовка:

• Выбор места для установки внутреннего блока сплит-системы в квартире;
• Выбор мощности и дополнительных функций устройства;
• Выбор типа кондиционера (инвертор или on/off);
• Определение точного диаметра трубок для будущих работ;
• Определение точного расстояния от потолка, соседней стены, прочих предметов вблизи прибора.

2.Монтаж:

• Подготовка стен – монтажники проделывают отверстия, чтобы провести через них медные трубки трассы (здесь необходимо учитывать теплоизолирующую оболочку на трубках и сделать отверстия достаточного диаметра);
• В стенах проделывают штробы, в которые лягут медные трубки трассы;
• Внутренний блок кондиционера временно устанавливают на место, чтобы измерить расстояние, какой будет максимальная длина трассы, и на основе этого определить длину трубок (при отрезе трубок необходимо использовать качественные инструменты – специальный труборез, иначе края будут неровные, и не удастся добиться полной герметичности);
• Трубки трассы аккуратно прокладываются (важно избегать сильных изгибов, а для сгибания использовать специальные инструменты, чтобы избежать микроповреждений);
• Концы трубок обрабатывают, соединяют с патрубками на внутреннем и внешнем блоках сплит-системы, фиксируют гайками и герметиком (раскручивать гайки после этого не следует, иначе можно повредить важные детали кондиционера).
• Систему проверяют на герметичность.

3.Завершение:

• Подключается электрический кабель;
• Проводятся заключительные отделочные работы;
• Блок вешается на стену, систему проверяют на исправную работу и включают.

При монтаже трассы кондиционера необходимо следовать инструкции и учитывать ряд правил и нюансов, поэтому лучше всего нанимать для монтажа квалифицированных специалистов. От этого будет зависеть качественная работа кондиционера и срок его службы.

Длина фреоновой магистрали

Общеизвестно, что максимальная протяженность медного трубопровода, соединяющего блоки сплит-системы в замкнутый контур с циркуляцией фреона, ограничена. Но факт существования заводских ограничений по минимальной длине магистрали монтажниками климатических установок чаще всего замалчивается.

В паспорте к каждой модели сплита приводится предельно допустимая длина трубок – это значение дистанции, на которую можно развести уличный и внутренний сплит-блоки (для бытовых приборов ее пределы – 7 м по вертикали и 15 м по горизонтали). Тем не менее, удалять блоки друг от друга на максимально допустимое расстояние не следует:

• газопроводная медная трубка недешева – каждый ее метр стоит порядка 350 руб.;
• чем длиннее магистраль, по которой циркулирует фреон, тем более высока нагрузка на компрессор. В итоге увеличивается износ и падает мощность «сердца» сплит-системы;
• увеличение протяженности фреонового контура требует большего объема работ по его построению.

При потребности удаления сплит-блоков на большую дистанцию, превышающую паспортные значения – к примеру, с целью монтажа внешнего прибора на крыше – следует воспользоваться моделями полупромышленного класса. Как вариант, выбрать мультисплит систему от Daikin или Mitsubishi Electric, мощности компрессора которых достаточно для фреоновой магистрали от 50 м и более.

Теперь о минимальной длине контура между сплит-блоками. Впервые столкнувшись с потребностью в монтаже двухблочного кондиционера и наблюдая за процессом установки блоков, владельцы климатической техники задаются вопросом – зачем нужно укорачивать медные трубки, идущие в комплекте с прибором? Стандартный ответ монтажников – мол, трубку на заводе кладут с избытком, а чем короче магистраль между блоками сплита, тем лучше, т.к. меньше нагрузка на компрессор. Неясно, правда, к чему производителю климатической техники идти на пустые расходы и комплектовать технику «лишней» медной трубкой…

Протяженность магистрали, по которой циркулирует определенный объем фреона, рассчитывается конструкторами завода-производителя. Вместе с компрессором и рабочим газом, циркулирующим в контуре под давлением, медные трубки образуют холодильную систему с расчетными рабочими параметрами. И если длина фреоновой магистрали будет больше или, что также важно, меньше заданной конструкторами, то это одинаково негативно повлияет на производительность кондиционирующей системы.

Не следует поддаваться доводам, приводимым монтажниками сплит-системы в пользу укорачивания фреоновой магистрали – пусть используют всю трубку, что идет в комплекте. В крайнем случае, допустимо сокращение протяженности контура до 3-х метров, но не более. Излишки трубопровода, возникшие по причине малой дистанции между внешним и внутренним блоками (например, их разделяет только стена фасада), сворачиваются кольцами и заводятся за корпус внешнего блока.

По сравнению с дорогими моделями сплит-систем от ведущих производителей Японии, недорогие китайские и корейские двухблочные кондиционеры хуже всего реагируют на уменьшение длины холодильного контура. Они оснащены минимальным набором управляющих систем, которые обеспечивают работу техники при сохранении заводских параметров, но не могут выполнять тонкую настройку системы при их изменении.

Важным моментом при монтаже сплит-системы является построение чертежа, на котором указываются позиции уличного и внутреннего блоков, трассы фреоновой магистрали с выводом необходимых размеров. Занимаются этим специалисты компании, выполняющей установку. Чертеж подписывается заказчиком работ и исполнителем, его можно согласовывать в процессе, если владельца кондиционера что-то не устраивает.

Протяженность фреоновой магистрали

Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.

Традиционно внутренний настенный модуль закрепляют под потолком, недалеко от окна. Это связанно с ограничением длины фреоновой магистрали и условиями установки внешнего блока

Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.

Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.

Нормы расстояния между блоками

Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.

Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.

Медь признана лучшим материалом для изготовления фреоновой магистрали. Если в процессе монтажа трубки оказались поврежденными, для замены нужно использовать аналогичные и никакие другие

Длина трубопровода зависит от модели.

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:

• максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
• минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.

Пример того, как выглядят технические данные в инструкции. Значения длины фреонового трубопровода для модели Dahatsu DA-09H без заправки и при условии дополнительной заправки хладагентом

По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.

Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.

Слишком короткий трубопровод

Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.

Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.

Слишком короткая магистраль может привести к гидроудару, вследствие которого «вылетят» клапаны, выйдет из строя компрессор, и вам придется дорого заплатить за ремонт новой сплит-системы

Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:

• поломка деталей кондиционера;
• переход вибраций от наружного модуля к настенному;
• нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.

Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.

Расстояние больше стандартного

Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.

Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.

Если необходимо обеспечить прохладным воздухом помещения, находящиеся далеко от наружного блока сплит-системы, устанавливают другие виды кондиционеров – например, канальные или кассетные

Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.

Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.

Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций

Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.

Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:

Если значение скорости уменьшить в 2 раза, потеря давления снизится в 4 раза, следовательно, длину трубопровода теоретически можно увеличить в 4 раза, на практике – в 2 раза

Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.

Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.

Пример замены труб на более широкие при удлинении трассы до 40 м. Монтажный нюанс: на вертикальном участке нужно оставить трубы диаметра, указанного в инструкции

И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.
4. В одной комнате желательно ставить одно устройство для охлаждения. Если ставить один мощный кондиционер на две комнаты, в одной будет всегда теплее.
5. Предусмотреть расположение мебели важно на этапе установки оборудования, потому что поток воздуха не должен быть направлен на людей во избежание простуды.
6. В спальне не следует располагать устройство над кроватью, чтобы звуки работающего оборудования не мешали спокойно спать.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Пост опубликован: 10.04.2019

Оставить комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.