> Статьи > Постройка двухскатной кровли своими силами
Постройка двухскатной кровли своими силами
Кровля является неотъемлемой частью каждого строения. Она защищает здание от негативного воздействия атмосферных явлений, а также усиливает экстерьер своей красивой и оригинальной формой. Одна из ее разновидностей – двухскатная крыша. При соблюдении технологии с этой работой выйдет справиться самостоятельно, без помощи квалифицированных специалистов в этом профиле.
Содержание
Конструкция стропильной системы
Этапы строительства
Рекомендации и возможные ошибки строительства
Конструкция стропильной системы
Кровля из двух скатов формируется из следующих элементов:
Мауэрлат.
Ендова.
Стропила.
Стойки.
Свесы.
Горизонтальные ребра.
Несущая часть.
Гидроизоляция.
Обрешетка.
Теплоизоляция.
Кровельный настил.
Важный элемент – стропильная система, соорудить ее можно на основе металла или дерева. Первый вариант используется на зданиях особого назначения, к которым предъявляются серьезные требования по пожарной безопасности. Стропила из дерева преимущественно изготавливаются при возведении частных домов. Они служат основанием под каркас, поэтому устанавливаются с определенным шагом.
Этапы строительства
Схема выглядит так:
Монтаж мауэрлата.
Сборка стропильной системы.
Размещение конька и подкосов.
Фиксация обрешетки.
Паро-, гидро- и теплоизоляция.
Кровельный настил.
Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как построить своими руками крышу из двух скатов. Для надежного крепления мауэрлата необходимо в армопояс забетонировать шпильки (металлические штыри с резьбой). Их установка выполняется с шагом 1500 мм. Ширина армопояса может быть в районе 200–300 мм. Над уровнем залитого бетона шпилька должна выступать так, чтобы было возможным закрутить и затянуть гайку, прижав мауэрлат. Если для этого применяется брус 150×100 мм, то металлический штырь должен иметь высоту 200 мм. После затяжки остаток резьбы срезается болгаркой
Под обрешеткой подразумевается каркас из обрезной или необрезной доски. Если есть возможность, лучше выбирать брус, толщина – до 25 мм. Он оптимален для будущего монтажа металлочерепицы или подобных листов. Нужно сделать разряжение при помощи контррейки или контробрешетки – в подкровельном пространстве увеличивается зазор, который будет содействовать улучшенной вентиляции. Ширина контррейки должна равняться размеру стропил, а размещается она после укладки гидроизоляционного слоя.
Используемый брус будет иметь сечение 50×50 или 30×50 мм. Если применяется металлочерепица, то шаг между рядами будет составлять 350–400 мм. Первый элемент крепится по направлению от конька и вниз ската. Помимо основания под настил он придает большую жесткость всей крыше.
Одним из важных этапов является обустройство тепло-, паро- и гидроизоляции. Это позволяет снизить расход тепловых потерь в отопительный период и уменьшить сильный нагрев подкровельного пространства. Слой утеплителя лучше всего разместить на этапе строительства крыши, когда еще не уложен финишный настил. Предпочтение следует отдавать плитной минеральной вате. Она должна находиться между гидроизоляцией (с внешней стороны) и пароизоляцией, расположенной изнутри, в противном случае будет впитывать влагу и потеряет свои свойства. Гидроизоляция укладывается под обрешетку. Для этой цели применяется специальная мембрана. Между ней и покрытием оставляется зазор.
Укладывается минеральная вата между стропильными ногами. Можно использовать натянутый шнур со стороны чердака. После этого при помощи скоб фиксируется мембрана.
Рекомендации и возможные ошибки строительства
Распространенные нарушения:
1. Слишком большой шаг между стропилами. Если применяется легкий материал, например, ондулин – не критично. Во всех других случаях не справится с нагрузкой и в конечном итоге провиснет. Большая вероятность этого в период сильных снегопадов, когда давление значительно увеличивается.
2. Необходимо применять бечевку для выравнивания стропильных ног. Если все делать «на глаз», то достичь ровной плоскости будет невозможно, в подкровельное пространство будет проникать влага.
3. Несоответствие шага каркаса к используемому настилу. Он сооружается по рекомендациям производителя того или иного материала.
4. Изготовление обрешетки, не беря во внимание уклон ската.
5. Маленький размер кобылки. Из-за этого стены дома имеют плохую защиту от атмосферных осадков.
6. Под конек не укладывается уплотнитель. Из-за этого образуется свободный доступ к задуванию туда снега.
7. Отсутствие пространства/зазоров между слоями гидро-, паро- и теплоизоляции. Это приводит к образованию конденсата, который негативно влияет на деревянные элементы кровли.
8. На ендовах и коньке отсутствует сплошная обрешетка. Эти места имеют дополнительную нагрузку, так как на них давит покрытие, крыша постепенно деформируется.
Необходимо прислушиваться к советам специалистов:
Чтобы исключить вероятность протекания, выбранные саморезы должны иметь гравировку производителя, а также ЭПДМ-прокладки. Рекомендуемая толщина резинового уплотнителя – больше 2 мм.
Вся используемая фурнитура должна быть высокого качества. В противном случае она поржавеет и испортит весь внешний вид красивой кровли, а также коррозия перейдет на само покрытие.
Обязательное наличие снегостопоров. Их отсутствие приведет к выводу из строя водосточной ливневой канализации, а также повысит риск получения травмы проходящими людьми.
Перед возведением нужно произвести все расчеты и обязательно соорудить систему вентилирования, иначе это приведет к скоплению конденсата в подкровельном пространстве.
