Ремонт мебели при помощи деревянных гвоздей и шплинтов
Содержание
- 1 Три обычных типа перелома дерева
- 2 Воссоединение «чистого» перелома скрытой шпонкой
- 3 Ремонт углового разлома видимой шпонкой
- 4 Гнездовой шплинт для плоского разлома
- 5 Скрытая подпорка на шурупах
Трещина в поддерживающей раме мебели фактически вызывает необходимость поставить соединение там, где оно не предусматривалось – в местах, которые первоначально предназначались для больших нагрузок. После ремонта трещины сломанная часть должна быть такой же прочной, как и раньше, и способной выдержать эти нагрузки; в то же время сам ремонт должен быть, по возможности, незаметным. Некоторые типы разрывов могут быть с большим успехом устранены с помощью одного клея. Однако поскольку треснувшее дерево во многих случаях сухое и хрупкое, вводить клей в его поры нужно в таком количестве, чтобы после впитывания на поверхности осталось его достаточно для образования хорошей связки. Некоторые разрывы требуют дополнительной опоры в виде шпонок или в виде четырехугольных скрепляющих блоков. Вставленные или прикрепленные к месту разрыва, эти шпонки и блоки делают соединение жестким, обеспечивая больше места на поверхности для схватывания клеем.
Шпонки нужно скрыть в сломанной части или вставить в отверстия, просверленные с наружной стороны; в последнем случае конец шпонки будет заметен. Если какая-либо деталь раскололась надвое, а в центрах образовавшихся частей можно просверлить отверстия для размещения шпонок, лучшим вариантом ремонта будет скрытая шпонка. Но если разрыв произошел под большим углом или находится на месте изгиба этой части, легче вставить одну или две шпонки с наружной стороны – ремонт будет не менее прочным. Диаметр шпонки, как правило, должен быть равен половине толщины ремонтируемой части, а ее длина в два раза превышать эту толщину, хотя если требуется более прочное сцепление, шпонка может быть и длиннее.
Для ремонта разрывов в тонких плоских частях мебели, например в филенке спинки стула или в рамах дивана, применяются распорки. На видимой части скрепляющий блок необходимо вставлять в гнездо, вырезанное так, чтобы оно перекрывало разрыв, но в скрытых частях, например под обивкой, распорку можно устанавливать через разрыв без такого гнезда. Толщина распорки должна быть равна половине толщины сломанной части, а ее длина — примерно в два раза больше этой части.
Как шпонки, так и распорки держат лучше и служат дольше, если они подогнаны плотно, но не туго – слишком ослабленное крепление оставит клеевые щели, а слишком затянутое разделит разрыв и может даже вызвать расщепление окружающего дерева. Эти усиления нужно делать из твердой древесины, разрезая ее вдоль всей длины структуры для прочности и гибкости. Короткие шпонки из твердой древесины можно купить в готовом виде; шпонки любой длины можно вырезать из шпоночного бруса правильного диаметра. Твердую древесину для распорок можно купить на складах стройматериалов или выбрать из твердой ненужной мебели. Иногда можно получить кусочки подходящей твердой древесины из скрытых частей самой сломанной мебели, например из приклеенных блоков или бегунков выдвижного ящика. Во всех случаях, когда применяется клей, решающее значение имеет соответствующее сжатие. Зажим нужно устанавливать так, чтобы сила сжатия шла перпендикулярно линии разрыва, чтобы стянуть концы вместе, не вытягивая их из створа. Поскольку при производстве мебели строго перпендикулярные углы в 90° не соблюдаются и разрывы не всегда происходят по точным прямым линиям, может потребоваться определенная изобретательность при выборе специальных способов скрепления мебели для каждого случая ремонта.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Техническая эксплуатация электроустановок — правила для потребителей
G-образные зажимы, например, можно использовать для размещения в середине разрыва, имеющего большой угол, или для вдавливания скрепляющих блоков в гнездо. G-образный зажим можно также прикрепить к изгибающейся части в качестве анкерной точки для опоясывающего зажима, который идет от G-образного зажима к концу сломанной части перпендикулярно разрыву. Опоясывающий зажим, который нельзя установить так, чтобы он оказывал сжатие перпендикулярно разрыву, будет вытягивать сломанные элементы из створа, вынуждая эту часть сгибаться по линии разрыва. Расположив второй опоясывающий зажим от одного конца первого зажима до другой части мебели, можно добиться смещения силы сжатия так, что после высыхания соединение станет прямым.
Три обычных типа перелома дерева
В деревянной части мебели может произойти «чистый» перелом (рис. сверху слева). При таком переломе участки, на которые можно нанести клей, малы. Ремонт нужно подкрепить с помощью распорки или шпонки. Дерево может ломаться с образованием зазубрин (рис. сверху в центре). Такой перелом создает большую неровную поверхность, что обеспечивает эффективную клеевую связку. Этот тип ремонта становится эквивалентом соединения «гребень-паз». Дерево, которое ломается по линии структуры (рис. сверху справа), создает длинный угловой разрыв, имеющий большой участок поверхности, но не много «зубов» для схватывания клеем. При ремонте углового разрыва может потребоваться усиление соединения за счет добавления шпонки или распорки.
Воссоединение «чистого» перелома скрытой шпонкой
Сверление отверстий для шпонки
Установите мебель (в описываемом примере — стул со сломанной ножкой) на удобную высоту, сломанным концом вверх. Прикрепите ее к верстаку или козлам, если она неустойчива, и зажмите сломанную часть в тиски, также сломанным концом вверх. Если разлом «чистый», достаточно будет просверлить отверстия дрелью точно по центрам, используя шпоночное зажимное приспособление, как показано на рисунке. Если из-за формы разрыва (перелома) или самой мебели использовать шпоночное зажимное приспособление нельзя, придется определить эти центры визуально. С помощью небольшого сверла просверлите в каждом элементе направляющее отверстие; затем просверлите окончательные отверстия сверлом точно такого же размера, как шпонка, которая будет вставляться в отверстие. Очистите отверстия от осколков, образовавшихся при сверлении, пылесосом или переверните эти элементы верхней стороной вниз и выбейте осколки.
Как сделать шпоночный колышек
Вставьте маломерную шпонку в каждое шпоночное отверстие и, отметьте их глубину (см. рис. слева). Вырежьте шпонку правильного диаметра для плотной подгонки с длиной немного меньшей, чем суммарная глубина отверстий. Немного скосите концы шпонки напильником или наждачной бумагой и сделайте на ее сторонах пазы для каналов, по которым будет растекаться клей.
Соединение элементов
Положите клей в одно отверстие и на один конец шпонки; вбейте шпонку в отверстие молотком до самого конца(см. рис. справа). Затем насадите другой сломанный элемент на выступающую шпонку без клея, чтобы проверить, точно ли выровнены сломанные концы. Если нет, обработайте одну сторону шпонки напильником или кромкообрезающим ножом, чтобы элементы выровнялись. После их выравнивания положите клей на другой конец шпонки, в другое отверстие и на сломанные концы, затем прочно сбейте элементы вместе. Сотрите излишки клея.
Крепление зажимом
Установите опоясывающий зажим от одного конца сломанной части до другого перпендикулярно разлому, насколько это возможно (рис. слева). Если зажим нельзя установить строго перпендикулярно, и он вытягивает элементы из створа, установите второй такой же зажим под прямым углом к первому, соединив новый зажим с какой-либо частью мебели, находящейся напротив него, чтобы втянуть элементы обратно в створ (рис. справа).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Перила для лестниц — разнообразие выбора
Ремонт углового разлома видимой шпонкой
Сверление шпоночного отверстия
Наложите клей ПВА на сломанные края и сожмите элементы вместе, используя две полоски дерева и два G-образных зажима для удержания их на месте. На самом незаметном участке просверлите направляющее отверстие для шпоночного отверстия через первый сломанный элемент и частично через второй (под прямыми углами к разлому). Используя направляющее отверстие в качестве ориентира, просверлите отверстие такого же размера, как шпонка, которая будет вставляться в него. Очистите отверстие от опилок.
Как вставить шпонку
Возьмите шпонку с нанесенными на нее пазами сделайте ее немного длиннее, чем глубина отверстия. Положите клей в отверстие и на шпонку; вбейте шпонку в отверстие молотком. Снимите зажимы и опоры и сотрите излишки клея.
Скрепление изгиба
Чтобы создать сжатие перпендикулярно такому разлому, прикрепите около разлома G-образный зажим и используйте его как кронштейн для создания сжатия с помощью опоясывающего зажима. Прикрепите опоясывающий зажим так, чтобы он шел от G-образного зажима до конца сломанной части, перекрывая разлом и оставаясь перпендикулярным ему. После усадки клея обработайте выступающий конец шпонки пилой и наждачной бумагой, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью сломанной части.
Гнездовой шплинт для плоского разлома
Установка мебели
Установите мебель на верстак или положите ее на пол задней стороной или наименее видимым участком, сломанной частью горизонтально вверх. Нанесите клей на сломанные края и соедините их вместе. Соедините участок разлома с помощью двух G-образных зажимов (по одному с каждой стороны разлома), чтобы прикрепить полоску дерева, перекрывающую нижнюю сторону разлома. При необходимости подоприте сломанную часть снизу второй полоской, как показано на рисунке. С помощью комбинированного наугольника отметьте края гнезда так, чтобы они находились по разные стороны разлома, под прямыми углами к длине этой части.
Вырезание гнезда
Обрежьте концы гнезда по отметкам до планируемой глубины, используя шиповую пилу. Можно воспользоваться стамеской, держа ее вертикально, наклонной стороной к разлому. Постучите по ней молотком. Держа стамеску под углом и наклонной стороной вниз, сделайте зарубки (на участке между разрезами) через каждые 10 мм на глубину немного меньшую, чем предполагаемая глубина гнезда. Смените направление на обратное, чтобы удалить щепки. Ровно подрежьте дно гнезда: проведите по нему стамеской, держа ее наклонной стороной вниз. Разгладьте дно гнезда наждачной бумагой или напильником для дерева.
Крепление подпорки
Вырежьте из твердой древесины подпорку, плотно входящую в гнездо, затем положите клей в гнездо, на заднюю сторону и на концы подпорки. Вставьте ее в гнездо, сотрите излишки клея и, не снимая ранее установленные G-образные зажимы и полоску дерева, затяните подпорку в гнездо с помощью дополнительных G-образных зажимов. Когда клей высохнет, снимите зажимы и отшлифуйте подпорку, чтобы она точно подходила к форме этой части.
Скрытая подпорка на шурупах
Простой усилитель (крепитель)
Выявите как можно больше скрытых сломанных частей; если разлом находится под обивкой, снимите кнопки или скобы и отверните ткань примерно на 200 мм от каждой стороны разлома, стараясь не повредить ее. Нанесите клей на отломанные края и сожмите их вместе опоясывающим зажимом, идущим от одного конца элемента рамы к другому. Просверлите направляющие отверстия через углы деревянного прямоугольника толщиной от 6 до 12 мм, который перекрывает разлом на открытой стороне сломанной части. Нанесите на эту подпорку клей и прикрепите ее шурупами. Когда клей высохнет, снимите зажимы и вновь прикрепите ткань.
Также рекомендуем:
Пост опубликован: 18.11.2018